Université pour tous de Bourgogne
Chalon-sur-Saône
Histoire de la photo de mode
Histoire
La photographie de mode n’existe que pour les magazines féminins. A mesure que les procédés d’impression autorisent la reproduction des photographies à la fin du 19e siècle, ces dernières remplacent peu à peu le dessin. Des studios - Rol, Séeberger, Reutlinger – se spécialisent dans la photographie de mode, en studio ou aux courses. Des dizaines de magazines voient le jour, chacun s’adressant à des publics distincts, du Petit Echo de la Mode très populaire (offrant des patrons aux couturières) à la Gazette du Bon Ton ou au Jardin des Modes destinés à une plus population aisée, voire aristocratique.
Quelques figurent émergent comme le Baron de Meyer, George Hoyningen-Huene, Horst P. Horst, Maurice Tabard, d’Ora, Sciaoni… Entre-deux-guerres, l’ouverture au marché américain transforme la manière de photographier la mode : Jean Moral, Georges Saad, Roger Schall ou Martin Muncaski sont encouragés à sortir du studio et à photographier les modèles en extérieur.
Après 1945, l’influence américaine s’étend (usage de la couleur, dynamisme de la mise en page) et les différences entre lignes éditoriales s’intensifient alors que Richard Avedon achève de donner ses titres de noblesse à la photographie de mode. Des magazines sont indissociables des personnalités qui les mettent en page ou collaborent quasi exclusivement (Elle et Peter Knapp dans les années 1960 ou Sacha et Marie Claire dans les années 1970-2000). D’autres photographes se démarquent par leur indépendance et un univers qui leur est propre. Chacun déploit des trésors d’inventivité pour livrer sa « vision de la femme », à l’instar d’Helmut Newton qui l’érotise à outrance ou d’Erwin Blumenfeld qui la magnifie en empruntant à l’histoire de l’art. Cette conférence se propose de déployer une histoire de la photographie de mode à travers les collections du musée Nicéphore Niépce.